Sick in Bolivia – Lake Titicaca, Isla del Sol … and my bedroom

By Emma. Cliquez ici pour l’article de Damien.  Click here for photos of Lake Titicaca.

Noting my glazed expression and worrying lack of llama stalking on Isla del Sol (the birthplace of the sun and moon according to Incan legend), Damien decided that it was time to stop rummaging in our ginormous first-aid kit and call a doctor. Three doctors, two hospital visits and much whirling Spanish medical advice later, I’m beginning to feel much better propped up in my bedroom in Arequipa, Peru. I loved Bolivia but, apparently, she and her mountains didn’t feel the same way. At all! Huayna Potosí emptied my reserves, shook me by the scruff of the neck and left me absolutely broken – the mountain ate me! Exaggeration? Ehm, yeah probably a bit. The diagnosis of my ragtag “medical team”: an ear infection, migraine, intestinal infection, sinus infection…..and a parasite!!!! A parasite!!!!!!Nice! I think I’ll call him Herman and I reckon he looks not unlike this:

Randall Boggs from Monster’s Inc – undoubtedly Herman’s wily doppelgänger!

A mind-boggling array of antibiotics and potions taken, I’m being to feel slightly less decrepit now and tomorrow,  myself, Herman & Damien are going to explore Colca Canyon. I’m ready for more adventures now please!

A little girl and her llama on Isla del Sol, Bolivia

A little girl and her llama on Isla del Sol, Bolivia


Huayna Potosí – the mountain that nearly ate me

By Emma. Cliquez ici pour l’article de Damien. Click here for photos of there.

At our Parisian farewell party, somewhere in a fantastic tangle of bunting, streamers and sweets, our French friends clustered around us. An envelope was offered. Mischief glinted. A challenge was made. Cap ou pas cap?

The content of that envelope? A gift-voucher for a three-day climb up Huayna Potosí, a 6,088m snow-capped mountain in the Cordillera Real. An adventure! Thanks friends! Yet, I was wary. Ok, I was petrified – three days of being tethered to a guide trying to hoike myself up the side of a mountain sounded just that little bit too hardcore for recently office-liberated me. And so there it lurked on the periphery of our travel plans, the quietly growing fear of Huayna Potosí.

As we arrived in the chaos of La Paz, I knew there would be no more skirting about. Damien gleefully headed off  to book the climb and I made my first mistake – reading travel blogs. Descriptions of collapsing snow bridges, crevasses and a worrying lack of oxygen littered the interweb and by the time Damien arrived back, beaming and clutching our booking, I had well and truly psyched myself out. The only option now available to me? Not thinking. At all.

We made our way to the offices of Adolfo Andino where our backpacks were laden with ice-axes, mountain boots, crampons, rope, water bottles and sleeping bags. I’m pretty sure my pack weighed in and around as much as I do (gaaah heavy!!!) but, still refusing to think, I slung it on my back and pronounced myself ready to go. Ah the naïvety!

A couple of hours later, past the Sunday morning markets of El Alto, the maze of road blocks, mud-brick huts and bone-rattling dirt roads, we arrived at Base Camp. There, we were due to spend some time acclimatizing to the altitude, practicing with crampons and learning to climb the glacier’s sheer ice wall in preparation for the mountain’s peak. Huayna Potosí was invisible, shrouded in thick layers of cloud and fog. Our guide decided that the conditions were too bad to venture out on the glacier and suggested that we start hiking immediately. Eager to tackle the mountain and hoping to find a clear window in the bad weather, we agreed.  Off we set for High Camp! Rain and sleet lashed down on us as we lumbered up the mountain, bent double under the weight of our packs.


We could see nothing but clouds and the narrow rocky path ahead. My woolly hat grew that distinct, smothering smell of a wet school uniform. Up the desolate side of the mountain we wound until, in the absolute middle of a grim nowhere, we came across a wizened old Aymara lady huddled under a plastic sheet. Collecting a mountain toll, daily,  she perches there like a character from Grimm’s fairytales.

Signing the guestbook with the lady of the mountain

Signing the guestbook with the lady of the mountain

By the time we reach High Camp at 5,130m, we were soaked through, shivering uncontrollably and gasping trying to drag air into our lungs.That balloon and bell jar science experiment from secondary school floated through my mind – my lungs feeling like sad, shriveled balloons that just won’t inflate!

A change of clothes and some jumping jacks (desperate times…) did nothing to warm me. I was absolutely freezing and before I knew it, I had fled the High Camp hut and was on my hands and knees vomiting into the snow. Lovely! Another group reached the hut and the doctor in their midst promptly diagnosed onset hypothermia and acute altitude sickness. Nooooo, a plan foiler! I buried myself in my sleeping bag and a mound of blankets and hoped that it would go away. It didn’t.

My home on Huayna Potosi - the toilet shack!

My home on Huayna Potosi – the toilet shack!

At 1am, we were woken to continue the climb. It had continued snowing during the night and the fresh layer of powder snow reached past my knees. I had come this far and I desperately wanted to beat the mountain. I stood in the darkness and woozily watched our guide adjusting my crampons and harness and tethering himself to me. It felt like I was hallucinating! Surely, this wasn’t really happening!


We started the near vertical climb. I concentrated on following the guide’s footprints, lit up by my tiny personal moon of a headlamp. The snowfall had turned into a blizzard. On we trudged, clinging to our ice-axes. I tried to think of nothing else but breathing and not being sick. When roped to two people and clinging for dear life onto an embedded ice-axe, being sick is very inconvenient! At 5,300m, I realised that I wouldn’t have the reserves to make the final climb up the ice wall to the peak. Our guide had warned us that if one turns back, we all turn back.  I didn’t want to ruin Damien’s chance at the peak so I assured the guide that I’d be fine heading back to the hut on my own. I just had to follow the footprints -easy! The two boys continued on and I attempted to pick my way down the darkness of the mountain. 40 minutes later, hysteria started to bubble – the blizzard had partially obscured the prints and I was lost. It was a nightmare!


Finally, I reached the hovel. I ignored the mice scurrying over the dinner table (it’s funny what you don’t care about at altitude!) and hunkered down in my sleeping bag trying to get warm. I was only back in the cabin an hour before Damien and the guide tumbled back in the door. They had only been able to continue upwards for another half an hour, making it to 5,500m. The snow had covered and hidden the crevasses and it was too dangerous to go on.

Mountain crevasse

Mountain crevasse

The next day, we stumbled down the mountain again. The wind blew, the rain lashed and llamas stared. At the blessed bottom, I turn to look at the mountain that nearly ate me … it still lurks invisible behind the clouds.

Next time, my lovely French friends, I’d prefer a puppy!!

La Paz – a city of cocaine, adrenalin, witches and smoking skulls

By Emma. Cliquez ici pour l’article de Damien. Click here for photos of there.

Chaotic and strange, La Paz is a unique place. Indigenous spirituality and formal religion, rules and lawlessness, modernity and tradition are all loosely interwoven here creating a bizarre harmony of contrasts and clashes. With its narrow hilltop streets, dark alleys, blaring horns and flat, assessing gazes, La Paz is not welcoming. It is cramped, polluted and unpleasant. I really don’t like it but there is something compelling about this unsettling city. It both repels and intrigues. That is its power.

La Paz

La Paz

For us, La Paz became a fantastic mosaic of prison tales, belief systems, tradition, breathlessness and tummy upsets. Wonderful and horrible, these are the places and people that I’ll remember the most:

San Pedro prison

We decide to latch onto a famed Red Cap Tour to get our bearings in this warren of a city. We meet in a leafy plaza bustling with street vendors and shoe-shine boys. In front of us, massive and … interestingly pink, is the notorious inmate-run San Pedro prison. Our guide relates that the men’s prison is a “social microcosm”, populated by the prisoners, their wives and their children. There is no presumption of innocence in Bolivia and at least two-thirds of the prison population is on remand, awaiting trial. Quoting Marching Powder, an Englishman’s account of his time in the infamous prison, our guide tells us that the prison is also “a microeconomy that operates under basic capitalist interests” – money is king here. Cells are rented here, restaurants, shops and small businesses run and some of the purest cocaine in the world is produced within its walls. The comfort, health and safety of the prisoners are dependent on their resources, their ability to bribe and to curry favour. The prison is a city within a city and the police rarely enter. With enough money, it is rumoured that anything can be bought here, and in a system marred by corruption, this includes justice.

A well-placed bribe could carry us in the gate where tours of the prison are provided by the inmates. Hugely controversial, and not to mention dangerous, according to Dan Moriarty (National Coordinator of Prison Ministry for the Catholic Church in Bolivia) buying into an illegal prison tour  contributes to gang-related power struggles, exploitation of the prisoners and corruption. Interest mashed into perspective, we decide against crossing that threshold.

San Pedro prison, La Paz

San Pedro prison, La Paz

The Witches’ Market

We continue on our tour, weaving in and out of the constant traffic, past the Alpaca woollen shops, the stern-faced Cholitas at their potato stalls and the immense, beautiful Catholic churches. As we walk, we notice a gradual change in the wares for sale around us. Gone is the fruit, the bread, the juice. Now, dangling, desiccated, from the stalls are row after row of shriveled baby llamas and llama foetuses. We had entered the Mercado de las Brujas (the Witches’ Market).

Llama foetuses in the Witches' Market, La Paz

Llama foetuses in the Witches’ Market, La Paz – traditionally buried in the foundation of a new building as an offering to Pachamama (Mother Earth)

Under a thinnest veneer of Catholicism, Andean spirituality still thrives in Bolivia today. The blend of faiths works for the Aymara people – they perform sacred rituals in respect of their traditional beliefs and also attend mass on Sunday. The witches of La Paz are highly respected, offering advice on potions and spells, effigies, offerings to Pachamama (Mother Earth), as well as medicinal roots and herbs.

Dried baby llama surrounded by brightly packaged potions at the Witches' Market, La Paz

Dried baby llamas surrounded by brightly packaged potions at the Witches’ Market, La Paz

All Souls Day

We soon come across another example of this blended faith. It’s the 2nd of November – Dia de los Muertos (Day of the Dead), or, in the Catholic faith, All Souls Day. It is said the dead arrive from the mountains at noon, and depart at the same time the next day. In a culture of reciprocity, the living celebrate the dead in the hope that the dead will intervene with Pachamama to grant them health and prosperity. Tiered picnic tables are laid with candles, photos of the deceased, flowers, alcohol and their favourite foods. Bread effigies are brought and displayed – bread people with disconcerting china doll faces represent angels, bread donkeys wait to help the older souls arrive, a bread bull represents prosperity and bread ladders are propped to help the young souls to visit. There’s a friendly atmosphere and our guide leads us by the tables in the church square chattering lively explanations.

Bread for sale on All Souls day

Bread for sale on All Souls day

Huayna Potosi

An ordeal that deserves a post of its own! Please click here.

The Death Road

Two days following my escape from Huayna Potosi, I look and feel like this:


I don’t want to miss anything, wallowing sick in bed though so, naturally, when Damien suggests the Death Road cycle, I’m all in. I pop some more Diamox (altitude sickness tablets), hop on my bike and head off  like a lunatic on the Death Road cycle – besides robbing my face, hands and feet of all sensation, Diamox also divests me of all reason and fear! It is an amazing trip! Freewheeling for hours at speed down a jungle-covered mountain – it feels like flying!

Dia de los Natitas ( “Day of the Skulls”)

Often large cities seem to absorb, homogenize and subsume traditional culture. La Paz, however, the highest captital city in the world, seems a little different – yes, taxis, coffee shops, internet cafes form the ubiquitous modern, big city backdrop but here Ray Bans mix with angled bowler hats, mobile phones with effigies and colourfully swaddled babies peered at other tiny faces in shiny three-wheeled strollers. Tradition and modernity appears to blend seamlessly here. Nothing matches or fits but it seems to work.


This is especially true of the Dia de los Natitas (“Day of the Skulls”), an Aymara festival celebrating the dead. Feeling a little like a pair of ghouls, we made our way up to La Paz’s cemetery on the 8 November to see if we could unobtrusively observe this festival. We were in no way ready for the spectacle that awaited us beyond the graveyard gates. It was incredible! The graveyard was filled with jazz bands, banners bearing names and death dates, flowered alters, incense and laughing Aymaras cradling the skulls of loved ones.

Two Bolivan girls introduced to the natitas of their grandparents, Alejandro and Carolina

Two Bolivian girls introduced to the natitas of their grandparents, Alejandro and Carolina

As always, we stood out a mile but welcoming people pulled us this way and that to introduce us to the skulls of Juanito, Carolina and Alejandro. The skulls were honoured with alcohol, cigarettes, candles and music. They were paraded, displayed, cradled and spoken to.


Again a culture of reciprocity plays out with the living celebrating the dead in hope for an exchange for protection and luck. We felt so privileged to have witness this really special festival that we were disappointed when it was time for us to leave the living and the dead in La Paz and catch our bus to Lake Titicaca.

La Paz, ses montagnes et ses traditions

Par Damien. Click here and here for Emma’s posts. Et les photos de là-bas sont ici!

Après un passage reposant à Sucre, nous voici maintenant à La Paz, où le programme s’annonce beaucoup plus actif, puisqu’on compte bien taquiner le Huayna Potosi et ses 6088m, avant de descendre la fameuse “route de la mort” en VTT.

Le premier jour, on se contente d’une visite guidée de la ville, commençant sur la place San Pedro, face à la prison du même nom. Pas de hasard dans ce point de départ, la prison est un des centres d’intérêt de la ville, car c’est l’une des rares prisons gérées en autonomie par les prisonniers eux-même, qui y vivent avec femmes et enfants, dans des appartements plus ou moins équipés en fonction du loyer. La grande majorité sont en attente d’un procès, pas de présomption d’innocence en Bolivie, on est coupable jusqu’à ce qu’on prouve le contraire. Pas de gardiens à l’intérieur, et la police n’intervient que rarement sur le lieu. En restant patiemment sur la place, les touristes peuvent être certains qu’on les accostera pour leur offrir une visite de la prison, attraction phare totalement illégale et à leurs risques et périls, extrêmement prisée des amateurs de sensations fortes…et de cocaïne pure. Car comme à l’extérieur, l’argent est roi dans la prison de San Pedro, tout s’achète et se vend, y compris la bienveillance des policiers, et la cocaïne y est produite non seulement pour la consommation des détenus mais également pour son commerce.

San Pedro prison, La Paz

San Pedro prison, La Paz

On arrive ensuite au fameux marché des sorcières, où les foetus de lamas et jeunes lamas se vendent comme des petits pains. Car la tradition veut que lorsqu’un bâtiment se construit, il est nécessaire de faire un sacrifice à Pachamama, la terre-mère, pour s’assurer du bon déroulement des travaux et de la qualité de l’ouvrage. Une petite cérémonie est donc organisée, et on enterre dans les fondations le foetus de Lama, voire un lama vivant si on a les moyens. Et s’il s’agit d’un pont ou autre construction de grande échelle, la tradition voulait que le sacrifice soit humain, et le guide nous explique qu’un mendiant alcoolique était la cible parfaite, mais qu’un touriste égaré représenterait un sacrifice d’une valeur double! Le sacrifice humain n’est bien évidemment plus pratiqué, nous assure-t-on.

Llama foetuses in the Witches' Market, La Paz

Llama foetuses in the Witches’ Market, La Paz

Le marché des sorcières fournit également les superstitieux en poudres magiques de toutes sortes possibles et imaginables, vous apportant chance financière ou amoureuse, ou encore guérissant d’une scoliose ou d’un cancer, au choix. Quoique les plus répandus semblent être les sorts sexuels, avec d’innombrables produits garantissant une performance des plus satisfaisantes. On termine au marché central à déguster les fameuses pommes de terres fourrées, excellentes, rinçant le tout d’un vitaminicos vendu comme énergisant, mélange de jus de fruits et légumes mixés avec des céréales, au goût indéfinissablement médiocre.

Huayna Potosi!


On se prépare ensuite pour 3 jours d’ascension du Huayna Potosi, célèbre pour être un des monts de plus de 6000m des plus accessibles. Les prévisions météo ne sont pas bonnes, mais la matinée ensoleillée ce jour-là les contredit, et nos amis Normands ayant eu la bonne idée de nous offrir cette ascension, on décide de se rendre malgré tout à une agence, où on nous assure qu’il y a une fenêtre de bonne conditions pour les jours à venir, mais bien sûr, et on rassure aussi Emma en annonçant que depuis le début de l’année, 95% des inscrits sont arrivés en haut du sommet, mais bien sûr…


On embarque donc dans un minibus qui nous emmène au “base camp” à 4500m d’altitude, où on doit passer la journée à se familiariser avec le matériel en escaladant un glacier, dont je me réjouis d’avance! Malheureusement le mauvais temps est au rendez-vous (surprise!), et notre guide nous annonce qu’il ne sera pas possible de se rendre au glacier dans ces conditions. Il n’est pas encore midi, et on a devant nous une journée et une nuit dans ce “base camp”, à savoir une pièce avec une douzaine de matelas par terre où on doit passer la nuit… On prend donc la décision de suivre un couple d’allemands qui ont opté pour l’ascension en 2 jours, en on part le jour même à l’assaut du “high camp” un peu plus haut. 700m de dénivelés, on a fait mieux, mais à 5000m d’altitude chaque pas est comme un petit sprint, et c’est non sans mal qu’on parvient finalement au camp où l’on passera la nuit.


En plus d’avoir pris froid, Emma souffre du mal d’altitude, car l’ascension en 3 jours est aussi faite pour l’acclimatation à 4500m, mais on s’était dit qu’avec nos 2 dernières semaines entre 3500m et 4000m sans rencontrer de problème d’altitude, on n’aurait pas de soucis pour cette ascension en 2 jours. Mauvaise décision semble-t-il, Emma est de plus en plus malade, et je ne dors pas de la nuit avec des maux de tête comme si on me passait au rouleau compresseur.

Le réveil sonne à minuit, et on découvre une couche d’un bon 20cm de neige au pied du refuge. Les guides débattent de la nécessité d’attendre ou non la fin de l’averse. 1H du matin, Emma se sent relativement mieux, et décide de s’équiper pour tenter malgré tout l’ascension, illustration parfaite du fameux “fighting spirit” irlandais. On chausse donc les crampons, enfile le baudrier, la lampe frontale, saisit le piolet, et on part Emma et moi encordés à notre guide en éclaireur.


On porte des crampons, pas des raquettes, et l’effort à cette altitude de nos pas s’enfonçant dans la neige est hallucinant. Une demi-heure plus tard, on a probablement monté plus de 100m, mais Emma est nauséeuse à nouveau et sait que si elle peut encore continuer une heure ou deux, il est impensable dans ces conditions qu’elle arrive au sommet. Elle décide de faire demi-tour. Moi-même le souffle court et incertain quant à ma capacité à gravir les centaines de mètres restant, je choisis malgré tout de continuer seul avec le guide, sachant la culpabilité qu’Emma éprouverait en pensant être responsable d’un retour collectif anticipé. On poursuit donc l’ascension, tout en observant la lueur de la lampe d’Emma s’éloigner peu à peu, et on rattrape finalement le groupe qui avait pris un peu d’avance. La neige redouble d’intensité, rendant la visibilité difficile, et le groupe décide de faire demi-tour. Mon guide me demande ce que je souhaite faire, je lui répond que je lui fait confiance, et que c’est à lui de juger si les conditions permettent ou non l’ascension finale. A ma grande surprise, il répond qu’on à une chance tous les deux d’y parvenir.


Nous continuons donc quelques dizaines de mètres supplémentaires, alors qu’il m’explique la dangerosité de la situation, les multiples crevasses environnantes étant recouvertes d’une couche de neige, véritable piège difficilement maîtrisable. Je lui dis alors qu’il est évident qu’on doivent faire demi-tour s’il estime la situation dangereuse, et je vois alors son soulagement, me félicitant de ma « sage décision ». Quel était l’intérêt de me proposer de poursuivre alors que le groupe avait fait demi-tour? L’attrait d’un pourboire qu’il imagine dopé lorsque le sommet est atteint? Que se passerait-il s’il accompagnait un groupe d’inconscients qui lui demandent de poursuivre malgré tout? Nous sommes à 5500m d’altitude, et nous rebroussons donc chemin, forcément un peu déçu, mais content malgré tout de l’expérience à la fois physique et mentale. Qui sait, un jour peut-être serons-nous de retour en Bolivie?…


Retour au camp pour finir la nuit, et retour ensuite à La Paz, non sans mal, toujours dans cet épais brouillard. Non seulement nous n’auront pas atteint son sommet, mais nous ne l’aurons tout simplement jamais vu, ce diable de Huayna Potosi!

Emma est toujours malade malgré le retour à une altitude presque respirable, La Paz restant tout de même à 3500m. On repousse la route de la mort, et on s’accorde donc le lendemain un repos bien mérité. La sortie de la journée se limite à une séance ciné. Gravity, où Sandra Bullock voltigeant dans l’espace peine à respirer dans son costume appauvri d’oxygène. Peut-être pas la meilleur idée alors qu’Emma elle-même souffre toujours du manque d’air en altitude…

Le monde est petit…

Séance terminée, l’Amérique a encore une fois triomphé, j’aperçois dans la rue un ancien collègue de boulot de Dublin, le monde est petit… Enfin les Boliviens surtout sont petits, et un Irlandais parmi eux, c’est difficile de passer à côté. Nous voici donc inscrits dans un “pub crawl” (tournée des bars) organisé, où chaque bar nous offre un cocktail maison, et je découvre donc la vie nocturne lapazienne (lapazoise, ça sonne mieux?), alors qu’Emma reste couchée pour se remettre de Huayna Potosi dont elle ne veut plus entendre le nom…

Route des Yungas

Le jour suivant, Emma se sent un peu mieux (enfin pas vraiment, mais encore une fois, le fighting spirit…) et on s’inscrit donc pour la descente en VTT de la route des Yungas, plus communément nommée route de la mort.


Passant de 4700m à 1200m d’altitude en l’espace de 60km, au coeur d’un paysage valant à lui seul le voyage, sur route puis sur chemin rocailleux au bord d’une pente vertigineuse, de l’adrénaline en veux-tu en voilà! Emma descend à vive allure, suspectant d’ailleurs sa médication contre le mal d’altitude d’avoir pour effet secondaire une absence totale de sensibilité à la peur!


Pas peu fier d’être le plus rapide du groupe (inconscience?..), je déguste l’adrénaline à pleine vitesse en suivant de près le guide de tête, lorsque ce dernier décide de pimenter sa descente en se lançant sur sa seule roue arrière jusqu’à la fin de l’étape, sans pour autant perdre de vitesse, m’obligeant ainsi à relativiser l’ampleur de ma performance à ses côté…


La route de la mort, c’est à ne pas manquer, une excellente journée qui aura par ailleurs réconcilié Emma avec La Paz, un de ces moments euphorisant de notre voyage où il nous est impossible de se débarrasser de ce large sourire!

Petite tentative de vidéo qui vaut ce qu’elle vaut, c’est pas de la GoPro, juste la caméra autour du cou, donc déconseillée si vous êtes sensible au mal des transports…

Dia de los Ñatitas

Le dernier jour, on achète nos billets pour l’étape suivante, Copacabana (non ce n’est pas à Rio), mais avant de partir, on fait un détour au cimetière de la Paz, car nous somme le 8 novembre, jour des Ñatitas.


Étrange tradition, de nombreux Aymaras et Quechuas conservent les crânes de leurs défunts, et les sortent une fois par an, jour des Ñatitas, dans une célébration festive au son des fanfares. Cigarettes, feuilles de coca et alcool sont offerts aux ñatitas, qui en retour leur apporteront bonne fortune. Nous n’avons malheureusement que peu de temps au cimetière avant de devoir rejoindre la station de bus, mais suffisamment pour que de nombreuses femmes nous interpellent, nous présentant leur ñatitas, nous demandant fièrement de le prendre en photo, à notre grande surprise alors même qu’on se demandait en arrivant si on allait ou pas sortir notre appareil photo.


Two Bolivan girls introduced to the natitas of their grandparents, Alejandro and Carolina

Two Bolivan girls introduced to the natitas of their grandparents, Alejandro and Carolina

Ici on nous présente les crânes d’Alejandro et Carolina. Plus loin c’est Juanito, “le père de ma grand-mère” nous annonce cette dame, qui tente de nous expliquer le cycle de vie des âmes selon leur croyance.


Au delà du morbide ressentit initialement, la musique, les sourires et la fierté des nombreuses personnes paradant autour des crânes nous force au respect, et c’est finalement avec le sentiments d’avoir vécu une expérience particulièrement intéressante que nous quittons La Paz, en direction de Copacabana, au bord du lac Titicaca, avant de poursuivre vers le Pérou!


By Emma. Cliquez ici pour l’article de Damien. Click here for photos of there.

From under the brim of her beribboned and flowered sun bonnet, she stares at me, and yet intently avoids all eye-contact, for the entire three-hour bus journey from Potosí to Sucre. Lightening flashes across the sky and she again swivels around, wrinkled and wary. “I think she’s afraid of you”, Damien whispers beside me. I look up just in time to see the ancient Bolivian lady pretending not to look at me out of the corner of her eye. An attempt at a reassuring smile is met with undisguised horror. Completely thrown off balance I look desperately to Damien…who is busy choking on his laughter! Hmm..


Bolivian girl on bus (I thought brandishing camera at old lady might completely send her into a fear spiral)

Sucre, the constitutional capital of Bolivia, is lovely. Really lovely. Terracotta roofs and pristine white colonial buildings, cobbled streets and marching bands, lush public gardens and the smell of earth, handmade chocolates and beautiful juice merchants, zebra-crossings and zebra hugs, I could while away days and days blissfully doing nothing in particular in Sucre.

I suppose it’s probably bad that the reason we actually went to Sucre was a restaurant. Yup, we are those people. The hungry, foodie kind. In our defense though, the recommendation was golden: “If you go up to Sucre, a nice little city, you MUST go to a restaurant called ‘Nouvelle Cuisine’. Probably the nicest steak I had on the trip. It’s a cheapy plastic chair type restaurant with a couple of fellas BBQing the steak down the back.. Oooh I can nearly smell it again now.. Delish!”. How could we not go??? So we did. The chairs were plastic, there was no real roof and an umbrella propped over the BBQ … and the steak was just amazing!! Thank you, Vinny!!!

Nouvelle Cuisine, Sucre

Nouvelle Cuisine, Sucre

Oh and there are also dinosaurs. Well, dinosaur footprints. Stretching vertically up the side of the plundered mountain of Cal Orko is the world’s largest collection of dinosaur footprints. They wander and wind upwards, ancient and fragile, just beyond the quarry and cement factory trucks which continue to rattle beneath them.

Dinosaur footprints

Dinosaur footprints